のんびり趣味のナイフメイキング

 
ブレードベベルの削りに入る前の罫書きです。

ベベルストップ左の直線まではキッチリと平面で削ります。
手ヤスリの場合は直線部分でクッキリと削り分けるようにします。
汎用機・小型ベルトグラインダーではべべストップ側にも削り込みますが、
後の仕上げ代を考えベベルストップの罫書き線手前で削るのを止めます。
しかし、直線の罫書きが削れて見えなくなるので、直線のまでのベベルが
平面になるように気をつけます。

小型ベルトグラインダーでの荒削りが終わった状態。
この後、中目～細目のヤスリでセン掛け（目通し）をします。
セン掛けは直線の罫書きがあったラインまでシッカリと通します。


罫書きラインの目安

A　4ｍｍ～５ｍｍ（広すぎると成形が難しい）
B　6ｍｍ～10ｍｍ（ブレードサイズによる）
C　12ｍｍ（M5ワッシャ）

・べベルストップの角度を立てると成形が難しくなる。

・べベルストップの直線の罫書きはRにはみ出さないようにする（研磨が大変）

・R部分はM5ワッシャーを当てて罫書くが、罫書き線が狙ったラインを通るように
　ワッシャーはスパインとべベルストップ直線ラインよりやや内側に。

カイデックスでのポーチシース設計・製作で注意することなどについて。
※レザーでのポーチシースを設計・製作できる前提として記事をすすめます。

 

このカイデックスシースの構造はレザーのポーチシースを参考にして、
ナカゴとブレードを左右から挟み込むライナー２枚を使ったものです。

欠点としては本体とライナーの間にブレードが入る場合があること。
本体とライナーの間に入った場合、途中で止まるので入れ直せば良いのですが・・・
成形が上手くできれば、外れて入ることはあまりありません。

※ベルトループの先端を留める位置にこだわらず、本体サイドのボルトと
共締めにすれば、ナカゴを厚手の１枚にしてもっとシンプルなものにできます。
そのほうがヒートガンでの加熱成形も楽にできます。
また、ベルトループの先端を留めないクリップタイプでも良いのですが、
折り返した部分は意外と強度が落ちているようなので（開くと簡単に折れる）、
やはりベルトループの先端は留めたほうが良いと思います。


カイデックスシースの組立には分解可能にするため製本用の組みボルトを使用します。
ナットが底面にツバ付きのスリーブ状になっています（長さも選べます）。

私はカイデックスは２ｍｍ厚のものを使用しています（ナカゴ・ライナーも同厚）。


設計について
本体の設計はレザーの場合と同じですが、すこし注意することがあります。


１．センターからナイフを離す距離
本体をヒートガンで暖めて折り返した時に、ナカゴの厚みとカイデックスの弾性を
考慮して少し大きめにしていないと折り返したときに寸法が足らなくなります。
また、熱した状態で無理に引っ張ると、止め穴が変形したり位置がずれてきます。

ですので、上の図の点線間の寸法は
「ブレード厚み　+　ライナー厚み×2枚　+　カイデックス成形時の余裕」
これをセンターで振り分けて設計してゆきます。
 
上の画像のように少しは隙間ができますので、このぶんを考慮するということです。
ナカゴにピッタリと成形できれば寸法の余裕は要りませんが、カイデックスは
暖めて柔らかくしても素材のハリは残るのでカクカクには成形しづらいです。
また、カクカクに成形すると角の厚みが伸びて薄くなり、弱くなります。


２．ベルトループの長さ
ベルトループを止める先端が、ヒルトよりポイント側、ブレードの範囲にあること。
サイドのライナーと本体の間にベルトループを止めるボルトが入るため、
ヒルトより後方だとボルトが露出してヒルトやハンドルを傷つけます。

３．ナカゴの幅など
ナカゴの幅は止めるボルトの頭の大きさを考慮してきめます。
まず、穴あけの位置はナカゴのナイフ側のラインにボルトの頭の寸法の半分と
３ｍｍ程度くらいの余裕を足した位置が良いと思います。
その倍の寸法をナカゴの幅の仕上がり寸法とした形状をデザインします。
※材料の切り出しの際は最終での削り代等を考えて大きめに切り出します。



ナカゴの形状はレザーの場合と違い、ロックのことは考慮しません。
ヒルトがストレートに通るラインでデザインします。
 
そして、ナカゴ（とブレード）を左右から挟み込むライナーですが、



設計・デザイン時は上の図のようにブレードにピッタリの寸法にしますが、
制作時はブレードバックが少し見えるくらいに上側を削ります。
上の図のままの寸法で作るとカイデックス成形時の丸みでブレードバックと
本体に必要以上に隙間が出来てガタつきが多くなります。
※成型時の丸みを考慮してライナーの角を丸くしても良いかもしれません。



製作手順
・各パーツを切り出す。

・ナカゴに穴明け。



・穴あけしたナカゴの穴をガイドにして片側のライナーに穴明け。
ベルトループ側のサイドライナーには水抜き穴も開けておく。

穴をひとつ明けたら組みボルトを入れて固定し、次に最も遠い位置の穴を明けます。
それにも組みボルトを入れて固定すれば、その後の穴あけがずれません。


・穴あけしたライナーの穴をガイドにして反対側のライナーも穴あけ。

・本体ベルトループ側のみライナーを合わせて穴あけ（水抜き穴も）。

・ベルトループ先端に穴明け。

・ベルトループを暖めて折り返し成形し、穴をガイドにして本体側にも穴あけ。

・ベルトループを本体側からボルト止め（ボルト頭が外から見えるように）。



・ナカゴとライナーを仮組みし、ライナーを暖めてブレードを入れて成形する。

このときライナーのヒルトに接している部分を開き気味にすれば、
ブレードが本体との隙間に入り込むのをある程度防げます。


・ナカゴとライナーをナットのみを入れて本体へ仮組みします。
ただしベルトループ側の端の穴はこの時点でナカゴ側からナットを仕込み、
本体裏（完成時のベルトループ側）からボルトで止めておきます。

・本体を加熱して成形し、抜き差しのアクションを確認します。

・仮組みしたナットをひとつずつ外しながらその穴をガイドにして
本体の反対側（完成時の表側）へ穴あけ。

・ボルトナットを組み込み、ナカゴ側の外形を削って形状を整える。

・分解し、各部のバリ取りなどをしてから清掃し、組み立てて完成。
 
画像のようにナカゴを止めるボルトのうちヒルトから後ろは
本体ベルトループ側だけ留めます。
全部を留めるとナイフの抜き差しができません。

分解する際は、まずヒルトから前のボルトとナットを抜きます。
ヒルトから後ろは、組みボルトのボルト側のみを外して、
本体を少しだけ開けば、ナカゴ・ナットごとゴッソリ抜けます。

ハンドル成形の目安（厚み側方向の形状）

・ブレード厚４ｍｍ、タングエンド１ｍｍ強

・中央の盛り上がりの前後位置は、ハンドルを握った掌の中心（中指と薬指の間）

・前側凹アールはヒルトから中央に定規を置いて隙間が１ｍｍ程度

・下記寸法は仕上がり寸。基準面削りの時は仕上げ代ぶん0.数ｍｍ大きめにする。
（ファスナーボルトをカットして基準面に合わせて削るときに、寸法を出しても良い）

・キリオン根元と指掛けの凹アールは厚み方向の基準面削りが終わるまでに。
（ハンドル材の幅があるうちの方が真っ直ぐに削りやすい）

 

・ハンドル材が薄くなる場合は、材料厚みに合わせて中央とバットの厚みを薄くし、
後部の窪み部分はあまり薄くせず、ヒルト部分は見た目自然な範囲で薄くする。

・バットの面取りはペーパーでの成形仕上げ後（＃120ペーパー研磨後）に成形する。

グリーンリネンマイカルタの変色具合です。
各画像内の左が完成直後、右が１～２年経過のものです。
 
こうやって見ると、けっこう濃くなるのが判ります。

つづき


粗めのペーパーでの成形研磨の途中ですが、ソングホール後ろ下あたりにマイカルタの
板材の時の表面がわずかに残っています。

ほぼペーパーでの研磨終了。
このあとリューターにバフパッドをつけてハンドルを磨いたのですが
バットの一部がコゲ気味に・・・
少しペーパーで磨いて何とか見られる程度に回復しました。

さらにこの後、養生テープを剥がして少しだけ浅い傷が入っていたのと、
ブレードベベルをよく見てみると少しピンホールが見えそうになっていたので、
思い切ってペーパーでの磨き直しに踏み切ったら、なんと余計にひどい状態に・・・
磨けば磨くほど新しいピンホールが出現、４００番まで戻っても同様。か、それ以上。
ほどほどのところで諦め、現在８００番でブレードベベルを研磨中。

3.5”ナロータングのときより丁寧に熱処理前からペーパーがけしていたのですが・・・
ピンホールも出る部分が一定している感じがあるので、いわゆるハズレかも？！

CV134はペーパーがすぐに切れなくなって、消費する量がすごいので
今後はもう使うことはなさそうです。というか、鋼材の生産が終了している
ようなので、使いたくても使えなくなるでしょうけど・・・


自分には珍しく、シースも正しい製作順？と同じ段取りで、
ナイフ本体の仕上げ前に製作開始。
（というのもこのナイフをJKGの応募作にしようと思っていたのですが、
上記のとおりなので別のナイフで応募します。）

上の画像はダブルステッチの内側のラインの目印をつけています。
ナカゴの型紙にステッチラインを入れ、切り取って革にスジを入れます。


型紙を外した状態。外側のステッチラインは、ボンドが乾いてから
ガタガタの端面を整えてデバイダでラインを引きます。


8/31追記
・・・と順調に作業していましたが、ダブルステッチの内側のラインを攻めすぎたため
菱錐を通す時に膨らんでしまいました（しかも１箇所突き抜けてしまった）。
ダブルステッチの内側のラインは、ナカゴを片面貼り付けて、その貼り付けたナカゴから
菱錐を通し、もう片面を貼り付けてから通した穴の裏から反対側へ通すのが間違いない
やり方だと思います（前回のナロータングはこの方法でした）。

仮のウエットフォームをした時に水分の拭き残しがあったのか、タングに点錆ができたので、CV134は思った以上に錆びやすいようです。
ナカゴの材料も手持ちがなくなったし、茶のカイデックスがシース１つぶん残っているので
とりあえずカイデックスシースにしようかな・・・