のんびり趣味のナイフメイキング

ヒルトを削ってみて、跡もなく上手く出来たと思っていたカシメ。
ちょっと爪で押してみたらピンが動いてしまった・・・

削ってしまっているので新しくピンをカシメようかとも思いましたが、
このままピンを元の位置に戻してカシメてみました。

一応この状態で爪で押しても動かなくはなりました。
ヤスリでの整形が終わったらもう一度爪で押して確認してみます。
それでダメだったら焼鈍しのピンを使おう・・・
ピン穴のボンドをきれいに拭き取りすぎたのも原因かな？！

やはりヒルト側面が真っ直ぐだとカシメやすいです。
中の方までしっかりつぶれてくれているかどうか心配ですが・・・
ピンは左右２ｍｍちょっとずつ出してカシメて最後に万力で締めこみました。

この状態だともしハンマーが少し外れても後で削り落とす部分なので
修正がしやすいと思います。

ヒルト前面に塗ったネジロック剤は思ったよりも厚くて良い感じです。


画像はありませんが、ハンドル材もファイバースペーサーを貼り付けました。
貼り付ける前に接着面をベルトグラインダーで粗削りし、ガラス板の上に
８０番と１２０番のペーパーを置いて平面出しをしました。
削る方向は斜め４５度くらいに交差させると良いようです。
平面の出た手ごろな板がないので、ハンドル同士を向い合せて接着しました。

ものずきさんに倣い、ヒルトの前面の傷防止に、
ネジロック剤を塗ってみました。

この後、下手にいじってしまい汚くなってしまいました・・・
塗ったら乾くまで放っておくのが良いですね。

ネジロック剤は千円ちょっとするので、いままでは買うのを
ためらっていましたが、工具店に行ったついでに購入しました。
以前は木工用ボンドを一度だけ使ってみたのですが、ヒルトが
変色してしまったので以降は養生テープでした。
※ヒルト変色の原因が、木工用ボンドを塗ったままでの放置期間が
長かったからなのか、木工用ボンドの成分からなのかはわかりません。


今回は初めて２．５ｍｍ径の少し太めのピンを使うので、
カシメ作業がしやすいように、ヒルトの整形もグルッとは削らず、
前端面の形状がわかる程度に抑えてピンが通るところは残して
そのままとしました。
 
他の方と比べると変則的な工程なのでおすすめはできませんが、
ピンのカシメは落ち着いてしたいので、ヒルトの接着後にしています。
ピン穴に入ったボンドはキレイに拭っておかないとピン跡が残ります。

熱処理のついでに買ったATS34の３ｍｍ厚・３４ｍｍ×２５０ｍｍの鋼材に
罫描きをしました。
ギリギリに取っているため、鋼材に対して斜めになってしまいますが、
例の圧延模様が出ても、それほどはおかしくない向きになると思います。

罫描いたのは刃長５９ｍｍのミニ・ドロップと２フィンガー・セミスキナーです。
写真の撮り方で手前が大きく見えるので、双方同じくらいの大きさに見えますが、
中ほどで重なり合う長さ分ほど、奥のドロップの方が長いです。

細かいことですが、鋼材の幅方向が黒皮で表記サイズより微妙に小さいです。
サイズによってはきれいにフライスで幅を決めているものもあるので、
カタログには「幅・黒皮」「幅・加工仕上げ」と表記があれば尚良いですね。
まあ、このようにギリギリに使うのが良くないのだとは思うのですが・・・

本当は３ｍｍ厚・28ｍｍ×250ｍｍで２フィンガーのドロップとセミスキナーを、
と思っていたのですが、残念ながら品切れ中・入荷待ちでした。
次も同じサイズの鋼材でミニ・セミスキナーと２フィンガー・ドロップをと思いますが、
中ほどの切り分け部分が更にギリギリになりそうです・・・

製作中の3.5”セミスキナーが熱処理から返ってきました。

今回は奮発してマルーンリネンマイカルタをハンドルに（５００円ほど高い）。
ファスナーボルトもラブレスボルトに挑戦しようかと思ったのですが、
残念ながら品切れでいつもの真鍮×ステンのニューボルト。

マークエッチングもこのタイミングで少し深めで入れてもらいました。

ヒルトピンはチョット迷いましたが2.5ｍｍにしてみました。
ボール盤の精度が悪いのか、ピン穴がヒルトの表裏で0.15ｍｍほど違います。
ヒルトの整形も、いつもは先にグルッと粗成形をしてしまいますが、
側面が斜めになるのでピンをカシメにくいです。
前端の形だけ先に削り出して、ピンをカシメやすくしようか思案中。


0.2ｍｍあるかないかのエッジも無事のようでした。

実は発送前に少しだけエッジを落とし、わずかに丸みをつけました。
それでもちょうど0.2ｍｍくらいでしょうね。

最近バイクの修理やらで休日も忙しいので、クレのラストリムーバーで
酸化皮膜を落とすくらいで作業はストップしそうです。